Комнатные растения при правильном уходе обычно не болеют. Однако они не защищены от инфекций и вредителей, которых можно занести вместе с новыми растениями, на одежде или обуви. Достаточно опасно в этом плане содержание растений на балконе.
Основная роль в борьбе с болезнями и вредителями принадлежит предупредительным мерам. Главными из них являются: правильная агротехника, соблюдение санитарных условий при выращивании, подбор сортов, устойчивых против болезней и вредителей, дезинфекция почвы, своевременное удаление сорняков и больных растений (сильно пораженные растения лучше уничтожать). Однако, кроме предупредительных мер, нужны и меры непосредственного уничтожения болезней и вредителей. Чтобы эти меры были наиболее эффективными, необходимо знать образ жизни и биологические особенности вредителей и возбудителей болезни.
Наиболее распространенные вредители — сосущие насекомые: тли, паутинные клещики, трипсы, белокрылка, мучнистые червецы, щитовки и ложнощитовки, ногохвостки, или подуры.
Известно, что одни из вредителей относятся к группе сосущих, другие — к группе грызущих. Первые быстро размножаются, малозаметны, очень подвижны. Они высасывают соки из растений и для борьбы применяют контактные яды, действующие на наружные покровы их тела. Вторые выгрызают различные части растений, и против этих вредителей используют кишечные яды — яды внутреннего действия.
Бороться с вредителями можно двумя способами: механическим (ручной сбор вредителей, если их немного и они крупные, как слизни, червецы, щитовки) и химическим (использование растворов химических препаратов, отваров, настоев и соков трав и других растений, например, лука, чеснока, ботвы помидоров и картофеля, черного перца, кожуры апельсина, мандарина, лимона, листьев агавы, табака, пиретрума).
В жилом помещении для защиты растений можно использовать только растительные препараты, безвредные для человека. Однако использование трав эффективно при условии правильной их заготовки — в сухую погоду и в определенные сроки. Сушат травы в тени, на сквозняке. Высушенное сырье измельчают и хранят в сухом месте. Отвары применяют с добавлением поверхностно-активных веществ — калийного, жидкого и хозяйственного мыла.
Приступая к обработке растений химикатами, нужно надеть халат, рот прикрыть марлевой повязкой, следить за тем, чтобы яд не попал на одежду, мебель и на продукты питания. Препараты применяют строго в соответствии с инструкцией, указанной на этикетке. Растворы для обработки растений следует готовить незадолго до употребления, хранить их в плотно закрытой посуде, в месте, недоступном для детей. Летом обработку растений лучше проводить на открытом воздухе или в нежилом помещении, а зимой обработать можно и в жилом помещении, но при открытой форточке. Во время обработки не рекомендуется курить, принимать пищу. После обработки следует снять халат. Вымыть лицо, руки, подоконник, пол и т. д.

ВРЕДИТЕЛИ ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ
БЕЛОКРЫЛКА— летающие насекомые 1 — 1,5 мм длиной с желтоватым телом, покрытым пылевидным налетом. Живут на нижней стороне листьев, где самка откладывает яички. Из них вылупляются подвижные личинки, превращающиеся впоследствии в неподвижные нимфы, а затем в крылатые насекомые. Личинки и нимфы высасывают соки растения и вызывают обесцвечивание и пожелтение листьев, которые после этого засыхают и опадают.
Меры борьбы: опрыскивание нижней стороны листьев 3—5 раз с интервалом в 6—7 дней раствором зеленого мыла (10—15 г на 1 л воды).
Эффективен и настой тысячелистника обыкновенного, собранного во время цветения: 80 г измельченного сырья ошпаривают кипятком, потом доливают до 1 л и настаивают не менее трех суток.
Помогает опрыскивание никотин-сульфатом или паратионом (2—3 см2 никотин-сульфата или 0,5—1 см2 паратиона на 1 л воды).

БЕЛЫЕ ЧЕРВИ (КОЛЕНБОЛИ). Многие хозяйки жалуются на появление маленьких белых червячков в горшечной земле, думая, что они повреждают цветы. Присутствие червячков действительно сопровождается ухудшением внешнего вида растения, но червячки не повреждают корней. Фактически оба явления — ухудшение внешнего вида растении и присутствие червячков являются следствием чрезмерной поливки. Поэтому для предупреждения появления червячков в горшечной земле следует поливать землю умеренно и разрыхлять ее. А когда червячки уже появились, борьба с ними состоит в использовании мыльной воды — на горшок среднего размера достаточно употребить 1 чайную чашку мыльной воды.

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ (крупные, красные черви) также не вредят растениям. Они даже полезны, особенно для растений, помещенных в большую посуду.

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩИ (красный паучок). Один из опаснейших вредителей для цветочных растений, распространяется обычно в сухих теплых комнатах. Опасны как взрослые насекомые, так и личинки. Эти насекомые не более 0,3—0,4 мм длиной, они почти невидимы невооруженным глазом, с овальными беловато-желтыми или красноватыми телами. Поселяются на нижней стороне листьев и стеблях, где откладывают круглые, полупрозрачные яйца, питаются соком растений. Быстро размножается в сухом воздухе и при высокой температуре. Повреждает пальмы, розы, камелии, цитрусовые, каллы, кампанулы, хризантемы и др. Листья поврежденных растений становятся как бы мраморными, покрываются тонкой паутинкой, желтеют и опадают. Кактусы и цитрусовые часто поражает плоский красный клещик. Паутинный клещик может вредить круглый год.
Меры борьбы: опрыскивание (не менее пяти раз с недельными интервалами) настоями пиретрума, лука или чеснока.
Для борьбы с клещиком паутинным необходимо промывать растения, орошая их холодной водой, а также опрыскивать водным раствором паратиона (0,5—1 см2 паратиона на 1 л воды).
Можно использовать отвары и настои различных растений, предназначенные для борьбы с тлями. На растениях, которые нельзя опрыскивать (опушенные кактусы, геснериевые и др.), клещей уничтожают парами скипидара или чеснока: около растения ставят баночку с небольшим количеством скипидара или кладут нарезанный чеснок, затем растение покрывают полиэтиленовым мешочком, плотно прижав его края к полу или подставке.
Эффективен раствор из мыла и пиретрума. 8 г пиретрума в течение двух недель настаивают в 50 мл спирта. Затем настойку разводят в 20 частях воды. Сюда же на 6 частей раствора добавляют одну часть зеленого мыла.
Помогает и настой ботвы картофеля: 1,2 кг зеленой или 0,6—0,8 кг сухой ботвы настаивают 3—4 часа в воде.

ТЛИ - насекомые с телом до 2 мм длинной, продолговато-яйцевидной формы с различной у разных видов окраской. Поселяются на комнатных и балконных растениях, повреждают почти все виды растений в весенний и раннелетний периоды. Очень быстро размножаются и живут большими колониями на всех молодых частях растений: листьях, черешках, верхушках побегов, бутонах, искривляя и уродуя их.  Крылатые особи тлей, перелетая, заражают соседние экземпляры. На сладких выделения тлей поселяется сажистый грибок.
Меры борьбы: обработать зараженные растения отварами и настоями фитонцидных и инсектицидных. Эти настои применяются как против тлей, так и клещей, трипсов, медяниц, пилильщиков, маленьких гусениц.
Приготовляется настой пиретрума из расчета 10 г порошка на 1 л воды с добавлением мыла (10 г на 1 л). Обработку проводят 3 раза с интервалом 8—10 дней.
Можно использовать настои из шелухи лука, чеснока, листьев помидоров, настаивая их в течение суток в темноте в концентрации: 200 г шелухи лука в 10 л теплой воды; 100—150 г сухих листьев или шелухи луковиц чеснока на 10 л воды; 40 г сухих листьев помидоров измельчают, настаивают в малом количестве воды 2—3 часа, фильтруют и доливают водой до 1 л.
Размельченный горький перец (500—700 г свежего или 200 г сухого) кипятят в течение часа, затем сутки настаивают, отжимают, фильтруют и хранят в закупоренных стеклянных бутылях. Перед опрыскиванием на 10 л воды берут 80—100 г концентрата и 40 г мыла. Отвар эффективен против сосущих и грызущих вредителей.
В борьбе с тлями также применяют опрыскивание настоями корок плодов апельсинов, мандаринов и лимонов ( 1 кг корок пропускают через мясорубку или толкут в ступке до образования кашицы). Полученную массу заливают водой в 3-литровой банке. Банку хорошо закрывают и выдерживают 5 суток в темном и теплом месте. После перемешивания настоя гущу отфильтровывают через марлю. Настой разливают в бутылки, наполняя их до самого верха. Пробки заливают сургучом или парафином. Фильтрование и разлив настоя по бутылям надо делать возможно быстрее, чтобы лучше сохранить летучие вещества. Бутыли с настоем сохраняют в темном прохладном месте. Для приготовления состава для опрыскивания на ведро воды берут 100 г настоя и добавляют 40 г мыла. Обработку повторяют через 7—10 дней до полного уничтожения вредителей. Опрыскивание настоями отходов плодов цитрусовых хорошо чередовать с опрыскиванием настоями чеснока и горького перца.
В борьбе с сосущими насекомыми можно применять керосиновую эмульсию, которую приготовляют следующим образом: 100 г хозяйственного мыла растворяют в 100 мл воды и доводят до кипения, затем добавляют 200 мл прогретого керосина. Всю эту смесь сбивают до сметанообразной массы и разбавляют в 10 л воды. Так как эмульсия убивает насекомых, но не их личинки, обработку растения необходимо повторять несколько раз, например, каждые 7 дней, чтобы все появляющиеся из яичек насекомые были уничтожены. Через день после обработки растения обмывают чистой водой.
Весьма эффективен табачный отвар. Способ приготовления: 400 г махорки настаивают в 10 л воды 1 сутки, кипятят 2 часа. Перед опрыскиванием в отцеженный отвар добавляют воды в соотношении 1 : 1 и 40 г мыла на 10 л отвара.
Наиболее эффективная борьба с ними проводится путем опиливания препаратом ДДТ и опрыскивания 1— 2%-ным водным раствором препарата сапоагрия. Лучше всего такие опрыскивания действуют при температуре 18-30°С.
Около зараженных тлями растений рекомендуется ставить душистую герань: через дня два вредители исчезнут.
Очень эффективно использование хищных божьих коровок (семиточечной, двухточечной, четырнадцатиточечной). Банки с жучками ставят около комнатных растений, зараженных тлями. Окна в комнате надо закрыть. Вскоре жуки переселятся на растения и начнут поедать вредителей. Когда все тли уничтожены, насекомых выпускают на волю.

ТРИПСЫ — мелкие крылатые подвижные насекомые 1—1,5 мм длиной с продолговатым темно-бурым телом, питаются соком растений. По жилкам листьев откладывают яички, из которых вылупливаются личинки. Поврежденные листья покрываются сверху белесыми, снизу бурыми пятнами и опадают. Развитию этого вредителя способствуют высокая температура и сухость. Поражают растения круглый год, пик активности — весенне-летний период. Со временем на выделениях трипсов развивается сажистый гриб.
Меры борьбы те же, что против тли, паутинного клещика, щитовок, кроме того, опрыскивания водным раствором никотин-сульфата (2—3 см2 никотин-сульфата, растворенные на 1 л воды). Иногда опыливают серным цветом, препаратом ДДТ или ультрасерой.

ЩИТОВКИ И ЛОЖНОЩИТОВКИ — насекомые размером 1,5—4 мм длиной. Щитовки покрыты желтоватым, серым или коричневым щитком, круглым или овальным. У щитовок тело не соединяется со щитком, у ложнощитовок при линьке щитки наслаиваются на тело. Самцы крылатые. Самки бескрылые, ноги недоразвиты. Откладывают множество яичек под собственный щиток, после чего погибают. Из яичек выходят еле заметные личинки, расползающиеся по растению. Большинство видов (а их довольно много) щитовок и ложнощитовок откладывают яйца под щитками, но некоторые рождают личинок. Личинки первого возраста (бродяжки) очень подвижны. Они расселяются на листья, стебли, ветви, стволы, присасываются и больше не двигаются, питаясь соком растения. На выделяемой ложнощитовками липкой жидкости (медвяной росе) поселяется сажистый грибок, который загрязняет растение.
Большинство щитовок и ложнощитовок (плющевая, яблонная, зонтовидная, ивовая и другие щитовки, мягкая, орешниковая, шаровидная ложнощитовки) повреждают разнообразные виды растений (лавр, олеандр, цитрусовые, мирт). Но встречаются виды, повреждающие определенные растения в пределах рода и семейства (кактусовые, орхидная, запятовидная щитовка и др.).
Меры борьбы. Борьба с ними очень трудна, так как щиток защищает и взрослое насекомое, и яички. При незначительном появлении щитовок рекомендуется систематически очищать растение от паразитов вручную с помощью зубной щетки, а при появлении в большем количестве — периодически опрыскивать 3—4%-ным водным раствором сапоагрия либо мыльным раствором (1 : 6).
Хорошие результаты дает также следующая смесь: одна объемная часть толченого чеснока, одна часть измельченного мыла и три части воды. Растения намазывают смесью, а через 24 часа ее смывают. Это следует повторять через каждые 7—10 дней до полного исчезновения щитовок.
Обрабатывают растение керосиново-мыльной смесью (25 г зеленого мыла или 40 г хозяйственного разводят в 1 л воды, добавляя 5 капель керосина, тщательно размешивают). Нельзя опрыскивать под прямыми солнечными лучами, чтобы не вызвать у растений ожогов.
Применяют также суточный (светло-зеленый) настой из листьев грецкого ореха.

НЕМАТОДА. Мельчайшие белые нитчатые черви, живущие паразитами внутри тканей папоротников, гиацинтов, бегоний и др. Пораженные ткани растения перерождаются, загнивают и погибают.
Меры борьбы. Радикальных мер борьбы нет. Правильный уход за растениями, а также прогревание горшков с растениями осенью или весной перед пересадкой в подогретой воде (в течение 3—5 минут при температуре 55°С или 5—10 минут при 50°С, 10—20 минут при 40°С, 20—30 минут при 35°С и 30—40 минут при 30°С) в некоторой степени предохраняют растения от поражения нематодой.

НОГОХВОСТКИ, ИЛИ ПОДУРЫ. Бескрылые насекомые белого цвета, размером 1—2 мм, на конце брюшка имеют вырост в виде вилки, при помоши которого они прыгают. Появляются при низкой температуре и избыточном поливе. Развиваются в почве, питаются свежими или разлагающимися растительными остатками. При поливе всплывают на поверхность белой массой. Собственно падуры не причиняют вреда растениям, кроме некоторых видов, изъязвляющих корешки. Тем не менее появление ногохвосток свидетельствует о том, что земля в горшках начала закисать.
Опасна белая подура, которая повреждает прорастающие семена, всходы. Может питаться прикорневой частью стебля. В местах повреждения образуются язвочки, побурение и перетяжка стебля.
Меры борьбы: для предохранения семян и всходов комнатных растений от повреждений подурами необходимо создать условия, благоприятствующие быстрому развитию всходов, поддерживать оптимальную для растений температуру, умерить полив и снять верхний слой почвы на 3 см, еще лучше пересадить растение, предварительно обрезав загнившие корни.
На комнатные растения они попадают с почвой, поэтому для их уничтожения до посева или высадки комнатных растений почву поливают горячей водой. Можно прогреть хорошо увлажненную почву на огне в закрытой посуде в зависимости от объема в течение 10—30 минут.
Если подуры появились во время роста комнатных растений, то поливают раствором хлорофоса (2 г на 1 л воды).
Рекомендуется опыление раствором пиретрума: 200 г порошка на 10 л воды, настаивают 12 часов, потом процеживают и на 10 л воды берут 50 см3 и 50 г мыла.

МУЧНИСТЫЕ ЧЕРВЕЦЫ - встречается несколько видов. Они являются многоядными, повреждают бегонии, герани, драцены, кливии, фуксии, кактусы, пальмы, папоротники, цитрусовые и другие растения. Корневой червец повреждает корневую систему кактусов. Это опасные для растений малоподвижные насекомые до 5 мм длиной с удлиненным, покрытым слоем порошковидного воска телом. Самки откладывают яйца (до 2000) в ватообразные выделения на нижней стороне листьев и в их пазухах. Выделяют липкую жидкость, на которой поселяется сажистый грибок.
Меры борьбы: механические — очищение мягкой щеткой и обмывание мыльным раствором и затем (через сутки) водой и обработка настоями сока лука, чеснока с мылом и двухдневным настоем из корок цитрусовых. Если у растения кожистые, грубые листья, червецов хорошо уничтожать, обтирая места расселения ваткой, смоченной в спирте, разбавленном водой.
Кроме того, подойдут все способы борьбы со щитовками.

МЫШИ И КРЫСЫ. При установке горшков на зимнее хранение в подвал или при закапывании в землю велика опасность повреждения растений мышами или крысами.
Меры борьбы: механические — мышеловки и крысоловки или химические — яды, например «Антикрысин». Можно пользоваться самодельными средствами: 2 части растопленного жира, 5—6 частей муки, 3—4 части углекислого бария заместить и скатать в шарики, положить их в горшки.

БОЛЕЗНИ

РЖАВЧИНА. Вызывается ржавчинными грибами. В летнее время на листьях появляются ржавые подушечки красного, буроватого, оранжевого цвета. В зимнее время споры грибков образуют черные кучки. Поражаются гвоздики, пальмы, хризантемы, цитрусовые, камелии, луковичные и другие растения.
Меры борьбы: опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью; опыливание серным цветом или ультрасерой, смесью серного цвета с гашеной известью с добавлением порошкообразного медного купороса.

ЧЕРНАЯ НОЖКА. Болезнь вызывает почернение или загнивание корневой шейки и основания стебля у сеянцев и рассады. При этом стебелек утончается, растение увядает, полегает и отмирает. Возбудители болезни — почвенные грибы, которые развиваются на мертвых растительных остатках в поверхностных слоях почвы, но при благоприятных условиях переходят на растение.
Болезнь проявляется особенно сильно при избыточной влажности и уплотнении почвы, недостатке света, слабом проветривании, слишком высокой температуре, при загущенном посеве и высеве плохо вызревших семян. Черная ножка поражает сеянцы и рассаду многих цветочных растений: колеус, гвоздики, хризантемы, глоксинии, петунии, фиалки и др.
Меры борьбы: удаление больных растений, соблюдение водного и температурного режима, полив почвы раствором марганцовокислого калия (3 г на 1 л воды), настоем лука (20 г чешуи лука на 1 л воды настаивают сутки, процеживают и опрыскивают 2—3 раза через 6 дней), замена зараженной почвы, обеззараживание почвы.
Некоторые цветочные растения (например, из семейства крестоцветных) могут образовывать дополнительные корни выше места поражения болезнью. В таком случае подсыпка к основанию стебля песка может спасти заболевшие растения.
В целях предупреждения появления черной ножки следует использовать черенки от здоровых растений. Желательно применение ростовых веществ и соблюдение правил ухода: проветривание, свободное размещение растений, оптимальный водный и температурный режим.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА. Для этой болезни характерно появление пятен на листьях. На нижней стороне листьев появляется сероватый налет. Постепенно пятна желтеют, а затем становятся коричневыми. Ложная мучнистая роса может поражать и стебли растений, вызывая их искривление. Систематические обильные поливы вызывают появление грибов, следствием чего является эта болезнь.
Ложная мучнистая роса известна на многих декоративных растениях: примуле, розе, фиалке, цинерарии.
Меры борьбы: удаление больных частей растений, если поражено все растение, его уничтожают. При первых признаках появления болезни опрыскивают препаратами, содержащими медь: бордоской и медно-мыльной жидкостью, раствором медного купороса (5 г на 1 л воды). Необходимо следить, чтобы препараты попадали на нижнюю поверхность листьев. Обработку следует проводить 2—3 раза через 10—12 дней.
Для приготовления медно-мыльной жидкости в 1200 см3 горячей воды растворяют 10—20 г медного купороса. Отдельно в 10 л воды (желательно теплой) растворяют 100—200 г зеленого мыла. Раствор медного купороса тонкой струей при постоянном помешивании вливают в раствор мыла. Препарат готовят перед опрыскиванием. Жесткую воду следует смягчить, добавив в нее 5 г кальцинированной соды на 10 л.
Бордоскую жидкость готовят в день применения так: 10 г медного купороса растворяют в 0,5 л воды (желательно горячей), отдельно 10 г негашеной извести растворяют в 0,5 л воды, затем раствор медного купороса вливают в известковое молоко и тщательно перемешивают. Правильно составленный раствор должен иметь равномерную желтую окраску.

НАСТОЯЩАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА. При этой болезни, вызываемой грибком, на листьях и стеблях растений появляется белый мучнистый налет. Поврежденные листья скручиваются, деформируются, засыхают. Цветки не распускаются.
Настоящая мучнистая роса поражает многие цветочные растения: фиалку, лобелию, примулу, розу, цинерарию и другие.
Меры борьбы: в борьбе с этим заболеванием большое значение имеет хорошее проветривание, равномерное освещение комнаты, свободное расположение, регулярные подкормки. Не следует допускать одностороннего избыточного удобрения азотом.
Надо систематически осматривать растения, чтобы своевременно обнаружить появление болезни и принять соответствующие меры. Для борьбы с мучнистой росой рекомендуется опрыскивание или опыливание препаратами серы. Однако они эффективны лишь при температуре не ниже 18—20°С; при температуре выше 25°С препараты серы могут причинить ожоги. Для опыливания лучше применять серный цвет.
Хорошие результаты дает медно-мыльная жидкость, возможно также опрыскивание раствором соды (4—5 г на 1 л воды) или тем же раствором с прибавлением 30—40 г мыла на 10 л воды.
В борьбе с мучнистой росой можно применять опрыскивание навозной жижей. Для приготовления жижи хорошо перепревший навоз заливают водой (1:3), настаивают 3 дня, разбавляют водой (1:3) и опрыскивают вечером. Бактерии, находящиеся в навозной жиже, разрушают грибницу возбудителя мучнистой росы. Вместо навоза можно использовать настой сенной трухи, прелого сена, прелых листьев.
Можно трижды обработать смесью из 1 г салициловой кислоты, 3 г питьевой соды, 5 мг денатурата, 10 г мыла и 1 л воды.
Помогает и настой чеснока (25 г измельченного чеснока на 1 л воды). Настаивают 24 часа, после этого обмывают растения несколько раз каждые 6 дней.